Gør det selv - tips & tricks

Gør det selv - tips & tricks

Alle er velkommen til at deltage i denne gruppe. Man behøver ikke at have stor erfaring med gør-det-selv projekter - men blot et plus, hvis man har. Det er også her, det er muligt at dele tips og tricks.

Mulige emner i gruppen:

Reparation og vedligeholdelse
Male/Polering
Glasfiberreparationer
Rig, tovværk, sejl og kalecher
Vedligeholdelse af lak
Vedligeholdelse af motorer
Elektronik

Renovering af teakdæk

Godaften; Nettet flyder med beskrivelser af hvordan man kan gøre det her - det er knap så rigt på erfaringer for hvordan det så gik da man fulgte rådene. Opgaven er så simpel som den er typisk : 20 år gamle nådder slipper fordi de er for høje, der trænger vand i dækket og efterfølgende ned i køjen. Der er masser af teak tilbage - omend propperne kan være lidt tvivlsomme - men den tid den glæde. Heldigvis er der kun teak i cockpittet, så opgaven er overkommelig. I tankerne var fremgangsmåden følgende : Nådder fjernes ( har Fein til opgaven ), fugemassen i kanterne ligeså. Teak'en planslibes, alle fuger slibes og renses for støv. Det burde kunne gøres nu for båden står under heldækkende presenning. Tanken var at efterlade det hele på denne måde til vejret bliver varmt nok til at kunne fuge, for eksempel som det en del af forårsklargøringen. På det tidspunkt burde skal fugerne renses helt, også med acetone, der ilægges fugebånd og der fuges, spartles og efterslibes. Færdig :) Og nu spørgsmål : - er det mon dumt at begynde nu ? Jeg ser ikke nogen problemer sålænge der er presenning på - fuges med hvad ? Sika, Epifanes eller polyfilla..... - efterslibes med excentersliber med blød sål.... risikerer man ikke let at de nye fuger slipper ? Dækket er ikke mindst utæt i kanten mellem dæk og kistebænk. Skal der bruges samme fugetype, og hvordan hulan lægger man den kønnest ? Det er lidt som at fuge i brusenichen derhjemme, og det er jeg ærlig talt ikke den lokale mester i. Tak fordi I vil dele jeres erfaringer - og Godt Nytår !! /sommer

Hjælp til "gør det selv"

Undertegnede tilbyder at hjælpe bådejere som har problemer. Min baggrund: Jeg er el-ingeniør med svagstrøm som speciale. Har arbejdet hele mit liv med computere, dels hardware som software, Igennem mit virke igennem mange år indenfor sejlsport, har jeg erfaret at den almindelige sejler ikke altid har helt check på installationerne i sin båd. Desuden har jeg oplevet at selv mange professionelle firmaer ikke installerer enhederne korrekt, hvilket har afstedkommet brand i fritidsbåde. Her tænkes specielt på bov propel installation. Jeg har holdt lidt over 40 kurser i "El-installationer i fritidsbåde" rundt omkring i de forskellige sejlklubber i de seneste 3 år, og har på DanskSejlunions forlag fået udgivet bogen af samme navn. Under disse kurser er jeg blevet opfordret til at sejler der har problemer, ville kunne kontakte mig for hjælp. Se mere på hjemmesiden: http://www.baadteknik.dk/ Er gået på pension, så det er af ren interesse for sejlsporten at jeg gerne vil hjælpe. Med venlig hilsen Jens Koch

Motorskift, rorlejer, dieselpest og Lewmar pedestal

Jeg har gang i lidt klargøring af båden inden foråret kommer. Billeder under media. Motoren er den originale fra bådens fødsel, Volvo Penta MD 17C fra 1980. Den har aldrig fejlet noget som helst, men 33 år er jo en vis alder, så da jeg faldt over en Volvo Penta 2040 med 600 timer på uret, slog jeg til. Sæsonen sluttede så af med at den gamle motor gik ud lige i havneindløbet, og vi måtte hurtigt ud med lidt genua og få de 9 tons båd på plads uden hjælp fra motoren. Det gik fint, og vi var lidt stolte bagefter :-) Knap så stolt var jeg dog, da jeg fandt ud af, at grunden til motorstop var dieselpest. Tanken har ingen inspektionslem, ingen aftapning i bunden og tankmåleren kan ikke trækkes op, da den så støder på bunden af cockpittet. Her var så lige en ekstra opgave til vinteren... Vi har en smule slør i roret, så det ville jeg også fixe. Båden ligger normalt i vandet, og bliver brugt, hele året, men nu skulle den så på land vinteren over, og så er det bare med at få lavet det hele. Motorskift: For at få motoren ud, er jeg nødt til at skære hele cockpitbunden ud, temmelig tåbeligt konstrueret, men forhåbentlig bliver det kun den ene gang i min tid. Alle ledninger, slanger osv blev afmonteret, bunden skåret ud, og så kom kranen og løftede den ud. Den "nye" motor skal hæves 5 cm ifht den gamle, så jeg lavede en tegning som jeg afleverede på den lokale maskinfabrik. Beregningerne var ret nemme, jeg fik tegninger af begge motorer tilsendt på mail fra Volvo, de kom 10 min. efter jeg havde mailet! Bunden og fundament blev renset og malet, så nu venter jeg bare på de nye motorophæng. Jeg har læst om andre der har fået skiftet motor, der har betalt proffer 40-50 timers løn for et motorskifte, det forstår jeg simpelthen ikke en lyd af, jeg har aldrig prøvet det før, og kommer ikke i nærheden af så mange timer.. Den "nye" motor hentede jeg i Goteborg, skilte den ad, skiftede alle pakninger, filtre, sejlmembran osv og spændte det hele sammen med momentnøgle. Så fik den 2 gange Volvo grøn maling, så den ligner næsten en ny. Jeg har prøvekørt den hjemme i værkstedet i 2 timer, den spinner som en mis. Den gamle er skyllet grundigt igennem og står nu hjemme og venter på en ny ejer. Tanken er taget ud, og afleveret hos den lokale smed. Han laver inspektionslem og en sump i bunden med aftapningshane, så jeg kan tappe bundfald og vand af og til, og få hele armen ned i tanken hvis den skal renses igen. Det er en rigtig god ide at kunne, da jeg fik tanken op og kiggede ned i den, lå der noget der mest af alt lignede en kokasse, omtrent 2 liter snask(dieselpest), der nemt kunne have ødelagt den kommende sæson. Slør i roret: Roret blev afmonteret, det var faktisk ikke en særlig spændende opgave, da det vejer 110 kg ifølge badevægten :-). Det store beslag der holder roret på midten skulle af, da rorlejet bare bestod af et stort hul i bronzen. Det blev afleveret på maskinfabrikken der fræsede hullet større og monterede nye lejepander i selvsmørende bronze. Næste gang kan jeg så bare skifte lejepanderne. Det vil så sige om 30 år, så lang tid har det taget at få hullet slidt 0,5 mm større. Det øverste rorleje var nylon, så sådan et fik jeg også lavet, blot dobbelt så langt, så det holde nok også en del år. Det hele er samlet og på plads igen. Desværre var der også en smule slør i Lewmar pedestalen, så den røg af og kom med hjem. For at kunne skille det hele ad, skal den nederste arm af, og den er svejset på...Øv. Svejsningen tog jeg med vinkelsliber, og så kunne jeg skille det hele ad og komme ind til lejerne. 2 ret store kuglelejer, der helt sikkert trængte til udskiftning. Det stod numre på, og efter 5 min på Ebay havde jeg bestilt nye lejer og pakdåser. Som en lille kæk detalje er lejerne med metriske mål og pakdåser i tommer :-( Så jeg måtte både have fat i Ebay UK og den tyske. 300 kr incl porto alt i alt, det var dælme billigt! Jeg følger op, når jeg kommer lidt videre, lige nu venter jeg på delene fra maskinværkstedet og smeden.

Skumgummi til hynder

Skal i gang med at lave Nye hinder til båden. er der nogen der kan forkalre hvilken skumtype manskal gå efter for hynderne? skal det være åben eller lukkede celler i skumgummi skal det være mere eller mindre end 38 kg/kvm. hårdhed? Og hvordan får man et gådt resultat når de skal skæres ud? Med kniv eller andet værktøj? J

Vandtæt inspektionsluge

Jeg fik lige reddet mig en gang dieselpest:-( Ikke det værste tidspunkt, da båden skulle på land og have skiftet rorlejer og motor. Og så fik vi øvet i at få 9 tons sejlbåd sejlet i havn uden motor. Motoren er pillet ud og står herhjemme, den er grundigt renset og kører perfekt, brændstofslanger mm er også rensede, men tanken er et problem. Den sidder under cockpitbunden, og i inspektionslugen sidder tankmåleren. Det er lavet så smart, at tankmåleren, som er laang støder på bunden af cockpittet, når jeg forsøger at få den ud. Den kommer altså IKKE ud, og så kan jeg ikke komme til at kigge ned i tanken, og heller ikke rense den. Jeg ser to muligheder. Enten afmonterer jeg tanken, og får lavet en anden, der så skal sidde et andet sted. Hvor kan jeg ikke lige se mig ud af... ELLER jeg saver et stort hul i cockpitbunden, så jeg kan få hele armen ned i tanken. Og så ville det jo være optimalt at kunne sætte en luge af en art i, så jeg nemt kan få et kig ned i tanken. Jeg har en teakrist over, så lugen bliver ikke synlig. Jeg kan bare ikke finde sådan en luge, er der nogen der ved om de findes?

Kunststof-dæk vedligeholdelse

Min nys indkøbte Dehler 36 CWS fra 1992 har en kunststof belægning på det meste af dækket. Jeg ved ikke, hvad materialet er, men det er skridsikkert og sidder rimelig pænt, farven er grønlig (ikke mug). Det er dog lidt plettet og ser visse steder lidt træt ud. Er der nogen, der har gode råd til vedligeholdelse og genopfriskning.

Stumper

Søger 12mm dørkplade, det med den hvide not i. Nogen der ved hvor man kan finde stumper? Desuden søger jeg et sted hvor man kan købe glasfiber fittings. Jeg mangler ny ramme til rundt om "handskeruummet

Hvad skal jeg gøre med riggen, hvis båden bliver i vandet vinteren over

Jeg regner med at lade båden ligge i vandet vinteren over. Jeg mener at have læst, at jeg bør løsne vant og stag, så de ikke er spændt til sejlads, men heller ikke så masten står for løst. Hvordan kan jeg finde, og hvordan måler jeg den rigtige vinter-spænding? Båden har 2 salingshorn, 4 vanter på hver side, rullefok (7/8) og agterstag.

Tankmåler - vandtank og holdningstank

Hej - er der nogen der kan give et godt råd vedrørende tankmålere til hhv holdningstank og vandtank. Min vandtank er i plast, og jeg vil gerne have en niveaumåler i så jeg kan se hvor meget vand der er tilbage. Det ideelle vil være om der findes målere der kan sættes uden på tanken, uden at skulle lave hul i tanken. Finn

Hvordan renses båd, sprayhood m.m. for skarvens guano

En eller flere skarver har kastet sin kærlighed på min båd. Det ser forfærdeligt ud. Store sorte og hvide klatter overalt på lazy-jack, sprayhood, cockpit og dæk. Har nogen gode råd til rensning, er der specielt noget, jeg skal passe på (er møget ætsende)? Og hvordan får jeg de forbandede fugle væk?

Varmeveksler og motorfundament

Vinterens projekt bliver ny motor i båden. Jeg har købt en Volvo Penta 2040, med 600 timer på tælleren til erstatning for min MD 17 med saltvandskøling. Jeg har haft motoren skilt ad, renset den indvendigt og udvendigt, monteret det hele igen med nye pakninger og momentnøgle. Varmeveksleren er en lang messingcylinder, der monteres vandret i huset, men den kan jo drejes rundt, så hvordan skal den så vende? På den ene side er der 2 store huller, så ferskvandet kan komme ind, på den anden side er der kun et lille hul. Jeg vil jo bestemt mene de store huller skal vende nedad, så vand trænger ind, og luften kommer ud af det lille hul foroven, men den var monteret omvendt... Nogen der ved hvordan den skal sidde? Motoren passer ikke i det gamle fundament, så jeg vil lave nogle kraftige metalbeslag. Det nye sejldrev har et ophæng siddende, det har det gamle ikke, her sad de alle på motoren. Så jeg skal have monteret et nyt beslag ovenpå metalringen der holder membranen. Og her kommer så det næste spørgsmål, hvordan sidder ringen fast? Er de store bolte selvskærende, direkte ned i glasfiberen, eller er det maskinskruer der har fat i en indstøbt metalplade? Jeg vil gerne være bedst muligt forberedt, så det kan gå hurtigt, år den først kommer på land.

Rust på kahytten

I Horsens har vi en metalskrot virksomhed, hvor fra der kommer metalstøv. Støvet ligger sig på bådene, hvor det ruster sig fast i overfladen på dæk og kahyt. Jeg vil bruge oxalsyre for at fjerne rusten, men har overvejet at bruge en anden syre, f.eks. saltsyre. Båden skal under alle omstændigheder poleres bagefter. Et stort arbejde hver gang vi har fået en gang metalstøv. Er der nogen der har forslag til en bedre måde til at fjerne rust pletter? Finn

Kølesystem/overløbsslange

Hej På vores netop overståede sommertur fik vi os en dag en gevaldig overraskelse, da vi en dag tøffede afsted i vindstille vejr for motor. Pludselig opdagede vi at der løb klart vand ud på dørken i kahytten, og en hurtig prøvesmagning afslørede at det var saltvand. Der blev hurtigt åbnet ind til motoren hvor det blev afsløret at sumpen under motoren var fyldt med vand, og det var derfra at vandet løb videre ud på dørken. Der blev tjekket på alle haner, søventiler osv., men alle var fine og tørre. Jeg fik fjernet vandet i sumpen, og der blev synderen afsløret. En overløbsslange fra kølesystemet ender nede i sumpen, og fra denne dryppede det ganske fint. Tilstrækkeligt til at der på nogle timers sejlads blev fyldt i sumpen. Motoren er en 1978 Volvo Penta MD7A med ferskvandskøling/varmeveksler. Utætheden kommer fra saltvandssytemet der køler varmeveksleren og udstødningen. På dette system er der monteret et omvendt messing "U" med en lille afløbsstuds i toppen, og fra denne en slange ned i sumpen. Jeg har altid set saltvandsdelen som et fuldstændigt lukket system, hvorfor det under mig at der er denne slange ned i sumpen. Det har tilsyneladende altid været der. Hvad kan det skyldes at det pludselig begynder at dryppe fra denne slange? Det drejer sig om ca. 2 liter i timen, men kommer ikke konsekvent. På andre ture kom der ikke en dråbe. Motoren køler fortsat fint, og der kommer vand ud af udstødningen som altid. Vi klarede sommerferien fint igennem ved at føre slangen op i håndvasken hvorfra vandet kunne løbe ud af sig selv. Håber I kan hjælpe. Mvh Rasmus Riis

Reb i storsejl

Hej Da jeg ikke er medlem af Dehler 34 gruppen, skriver jeg her. På min Bavaria er alle lodder, trisser og tov ført i bommen, men jeg syntes det er alt for besværlig med alt det tovværk der skal med op og ned hver gang storen skal bruges. Søg lidt på Google, så kommer der en del forslag til løsninger. mvh HO http://kortlink.dk/cqhn http://www.maximalt.dk/Diskussion/0047.htm

Gas/gearvælger problem er løst :-) Assens (Finn)

Hej Finn Jeg har taget lidt forskud på problemet med gearvælger. Finder lidt links, du kan lægge foto op her i denne tråd, så ser vi på det. http://www.baadgalleri.dk/forum/teknik/16542-afmont__gearvaelger

Udstyrspriser

Jeg har renoveret båden gennem de sidste par år, blandt andet skiftet pantryet og toiletrummet. Nye armaturer blev købt i en marinebiks. De så meget almindelige ud, men kostede knap 1000kr stykket. Den ene strøg efter et år, og jeg fik aldrig taget mig sammen til at sende den ind på garantien. Den var meget utæt, så vandet stod ud over bordpladen. Idag, da jeg var i den lokale tømmerhandel så jeg en hane der lignede meget. Den kostede 189kr, og strøg i kurven. Hjemme igen sammenlignede jeg de 2, men kunne ikke finde nogen forskel, så jeg adskilte dem begge. Indmaden var identisk, endda samme mærke! Materialet på dem begge ligner forkromet mesing. Eneste forskel jeg fandt var skruerne til montering, galvaniserede på den dyre, rustfri på den billige..... Et andet eksempel er trykkontakter til kahytslamper, 35kr i marineshoppen, 3kr i el forretningen. Så køb alt hvad du kan i "almindelige" butikker!

Fedt.

Jeg har skilt to af vores spil ad og er ved at rense dem, da det fedt der var i dem var blevet så tørt at det dryssede ud som pulver. Nu skal jeg så have noget nyt i. Der kan jo selvfølgelig findes noget der er lavet til spil som koster en formue. Er der nogen særlig grund til at bruge det istedet for noget standard marine fedt? Jeg skal også have smurt rorstammen hvortil jeg regnede med at købe og bruge bruge normalt fedt. Jeg køber selv smøremidler på arbejdet og ved at der er forskel i hvad de forskellige typer kan klare (vi har special fedt til 2500kr plus moms for 400g). Men jeg kan ikke se at tænder og lejer i et spil får de store belastninger eller temperaturer. Er det også bare noget smart noget når de skriver på pakkerne til marine fedt at det klarer salt godt. Salt nedbryder da ikke fedt. Jeg har forresten gode erfaringer med at bruge kobberfedt ved montage af skruen så den er til at få af igen. Jeg glæder mig til at høre hvad i har af erfaringer.

Gør det selv systue

Jeg gik lidt rundt og så på diverse stande på markedet i Kolding Marina Syd.

Faldt lige over Agnes Sy-selv Systue, her er muligheden for at leje kraftige symaskiner på time eller dagsbasis.
Mener det er kr. 100,00 for en time og 300,00 for en hel dag.

De har alle mulige og umulige stoffer og beslag til GDS folket.
Alt muligt i gardiner og solskærms stoffer, skum og hyndestoffer.
Det er vist kun fantasien der sætter grænserne.
De gør desværre ikke meget i reklame på nettet, så det er ingen hjemmeside eller muligt at finde/søge dem på google. Jeg mente det kunne være noget for jer GDSer.
mvh HO


Aagnes Sy-Selv Systue
Vestermarksvej 7
6600 Vejen
tlf. 40441125

[ibimage==10094==Bredde_400_px==Bredde_600_px==self==null]


Hvilken lak til dørk under dæk

De gamle dørk plader under dæk er ved at blive skiftet. Jeg har fået lagt teak finer på en god krydsfiner plade. Det hele er skåret ud så det passer og er klart til at få lak. Men hvilken lak. Er kommet frem til følgende produkter: Tonkinlak Epifanes Teak lak jotun clipper 2 Hvad er jeres erfaring med lak, som sagt det skal bruges til at gå på så det skal være slidstærkt. jo og nok en 5-6 lag. /Rune Det er hos dem jeg fik finer på. http://www.brabrand-finer.dk/

Defekt display

Jeg har købt en Raymarine autopilot fra 2004, installeret, kalibreret osv. Den virker som den skal, efter at jeg har flyttet fluxkompasset væk fra motoren, før sad den for tæt hvilket gav en kursafvigelse på 45 grader, når jeg startede motoren. Nu har jeg 2 problemer. Jeg kan ikke slukke den helt. På kurscomputeren, model 400 og en masse bogstaver, sidder kontakter til en afbryder, og når disse 2 ledninger sluttes, skulle den slukke helt, men det gør den ikke... Et andet problem, der er opstået, er at dele af displaet ikke virker, nogle krystaller bliver ikke sorte, altså viser ingenting. Kan det laves? Et nyt er lidt pebret...

Annonce